中國(guó)飲食文化 雞年話吃雞

中心提示：雞年伊始，難免要寫一寫雞。川湘等地以至有一味“雞雜”，將雞胗雞肝雞心雞腸等合而為一，或辣炒，或做湯，鮮美自成風(fēng)味，令人難忘。關(guān)于一個(gè)經(jīng)常團(tuán)聚的大家庭而言，整雞上桌誰“承包”哪里，家庭成員之間根本都有了默契，能夠各行其是、雜亂無章。
雞年伊始，難免要寫一寫雞。寫雞的什么呢？“金雞迎春”“聞雞起舞”等等不祥話和掌故，春節(jié)期間大家也聽了不少了，這里不再多說。今天我們唯獨(dú)來談一談——吃雞。

中國(guó)自古講“六畜”。“馬牛羊，雞犬豕。此六畜，人所飼。”雞以禽類之身躋身其中，可見古人對(duì)雞的注重。雞體型小，對(duì)空間請(qǐng)求不大；易喂養(yǎng)，本人去地里刨蟲子就能長(zhǎng)大，是“六畜”之中養(yǎng)殖門檻最低的，又兼“一雞多能”，公雞打鳴，母雞下蛋。一戶農(nóng)家窮困時(shí)或許養(yǎng)不起牛，以至可能豬也養(yǎng)不起，但只需還有個(gè)能遮風(fēng)擋雨的房子，至少也能在屋檐下養(yǎng)幾只雞。同時(shí)，雞也很可能是“六畜”中為人類提供肉食最多的一個(gè)。 農(nóng)業(yè)社會(huì)里，殺豬殺牛殺羊都是大事，工序冗雜還需有壯勞力，殺雞則煩瑣易行；保鮮技術(shù)不興旺的時(shí)期，殺一只大牲口需召集眾人分食，或者腌制保管，但雞宰殺一只，一兩頓即可吃完，不會(huì)糜費(fèi)，很合適一家人日常打牙祭、款待客人，或者老幼病弱補(bǔ)補(bǔ)身子。故而先民的肉食供給，雞居功甚大。

國(guó)人擅長(zhǎng)將雞烹飪成各色美味，中華名菜中以雞為主料的幾乎不勝枚舉。江蘇叫化雞、四川口水雞、重慶辣子雞、新疆大盤雞、海南文昌雞、云南氣鍋雞、德州扒雞、道口燒雞、紹興醉雞、符離集燒雞、溝幫子熏雞……資深老饕隨隨意便就能舉出一大串“雞系名菜”，其項(xiàng)目繁多、聲名遠(yuǎn)播、地域特征鮮明，更在豬牛羊魚等其他食材之上。

但是，若只曉得大口吃肉，還算不上得了中華飲食文化的神髓。對(duì)“肉”之外其他部位的“開發(fā)”、對(duì)食材整體的充沛應(yīng)用，方能顯出我們吃文化的博大精深。就雞而言，譬如雞胗，是雞的“胃臟”，其肉質(zhì)厚而緊實(shí)、嚼勁十足。以辣椒爆炒，口感香脆又兼火辣刺激，嚼在嘴里咯吱作響，非常過癮；又如雞心，固然腥味略重，但口感軟韌相間、久烹肉質(zhì)不老，以重油鹽炒，或者穿成串來燒烤，都可謂上佳；再如雞肝，以五香料鹵制，鮮香之余比豬肝、羊肝愈加綿軟入味。川湘等地以至有一味“雞雜”，將雞胗雞肝雞心雞腸等合而為一，或辣炒，或做湯，鮮美自成風(fēng)味，令人難忘。

另一處關(guān)鍵部位則是雞爪，這看似無甚吃頭、在國(guó)外曾被當(dāng)成渣滓成噸丟棄的“皮包骨”，在中國(guó)有“鳳爪”之佳譽(yù)，推崇可見一斑。廣式茶點(diǎn)中有名的蒸鳳爪，以雞爪加上豆豉生抽、料酒蠔油、紅椒白糖，上屜蒸到酥爛脫骨、烏中帶紅，皮肉入口即化，筋骨奇香綿長(zhǎng)。川渝之地又有泡椒鳳爪，雞爪蒸熟再以泡山椒之原湯泡制，是一道爽口涼菜，勁道而有嚼勁的雞爪吸浸了酸辣清新的泡椒湯汁，不計(jì)吃相大口開啃，好像在口齒間引爆一枚酸辣爆彈，口感之“勁道”與口味之“直爽”相互碰撞，潑辣又有些俏皮的“風(fēng)情”令人基本停不下口。

國(guó)人中深愛雞爪者大有其人。曾去友人家吃飯，友人以燉整雞款待。雞湯上桌，友人不慌不忙，先撈出雞爪一只，欣欣然啃起來。我們素知友人極嗜雞爪，也見怪不怪。一只啃畢，友人用筷子隨手撈撈，又揀出一只雞爪。但是稍后友人再次從鍋底翻出第三只雞爪時(shí)，我們就無法淡定了：為什么燉一只整雞會(huì)有三只雞爪？友人見我們個(gè)個(gè)瞠目，以為是對(duì)他獨(dú)占雞爪有意見，忙說：不怕不怕，雞爪還有！說罷翻動(dòng)鍋底，居然又有雞爪“浮出水面”。原來，友人自知一雞兩爪不夠他一人大快朵頤，買菜時(shí)除了整只老母雞，又額外買了四五只雞爪，一同入鍋燉煮。我們這才豁然開朗：難怪這雞湯口感格外厚重，原來是熬進(jìn)了六七只雞爪的膠原蛋白。

關(guān)于吃雞，除去“怎樣做”“吃哪里”之外，“怎樣吃”“誰來吃”也是頗可玩味的。普通人家少有能吃整豬全羊，但整雞卻是家宴上彰顯盛大的常見菜肴，此時(shí)一只整雞的不同部位如何分配，便成了家宴席間例行的親情插曲。那最為肥美的雞腿，常常都會(huì)先送到桌上最長(zhǎng)者的碗里，旋即又被轉(zhuǎn)讓到最受晚輩心疼的小孫子孫女那邊。小孩子們聽著父母的教導(dǎo)，又免不了要辭讓一下，一來二去，最終還是大家開開心心腸分而食之了。孩子們喜愛雞大腿和雞胸脯上的大塊肉，而老到饕客則鐘情于雞小腿上的“琵琶腿”，紅潤(rùn)緊實(shí)，久燉不散不柴。雞脖子上不多的肉“鑲嵌”在嶙峋起伏的頸椎骨節(jié)間，吃起來尤為費(fèi)事，但卻是雞身上最鮮美的“活肉”，須得不怕費(fèi)事的人才干“一分勤勞一分收獲”。還有雞皮，有人棄之如敝屣，有人則深得其味。關(guān)于一個(gè)經(jīng)常團(tuán)聚的大家庭而言，整雞上桌誰“承包”哪里，家庭成員之間根本都有了默契，能夠各行其是、雜亂無章。

我年幼時(shí)，逢年過節(jié)，家里聚餐吃整雞，晚輩們必然要將雞腦子留給我，說可補(bǔ)腦，關(guān)于這“吃啥補(bǔ)啥”的憨厚進(jìn)補(bǔ)觀，我也不明就里地“給啥吃啥”，漸漸也就養(yǎng)成了“雞腦子歸我”的習(xí)氣，我母親也因而練成了一手“嗑骨取腦”的“絕活”。或許真的是雞腦之功，之后我考到京城讀書，卻因而少了和家里聚會(huì)的時(shí)機(jī)。在外流浪時(shí)偶然本人下廚燉雞，取了雞腦子來吃，卻并不覺得特殊鮮美，但卻品出了思鄉(xiāng)的滋味。原來，那家宴上祖輩們熱繁華鬧從鍋里找出來的雞頭，母親取出來用牙簽當(dāng)心翼翼挑到我勺里、再浸上半勺雞湯的雞腦子，補(bǔ)的不是“腦”，而是親情，是心靈的溫度。

丁酉年，爭(zhēng)取再多和家人一同分享熨帖心靈的雞湯吧。新春的愿望，就這么定了。